מדריך – ניקוי בית מצערת בהונדה סיוויק סדאן 1.8 ליטר (מתאים לכל דגמי הדור ה-9 של הונדה מ-2012 עד 2015)
דגם הרכב: הונדה סיוויק סדאן (4 דלתות(, רמת גימור קומפורט. הרכב תוצרת טורקיה, דגם FB86.
דגם מנוע: R18Z1 – 1407275
ניקוי תקופתי (פעם ראשונה שלי עם הרכב) של בית המצערת, ועל הדרך בדיקת נזילות של נוזל קירור מצינורות הקירור של המצערת (לאחר שזיהיתי את האבקה של נוזל קירור שהתייבש).
התהליך מתאים לכל הדגמים מהדור ה-9 של הסיוויק (4 או 5 דלתות) שיוצרו החל משנת 2012 (שימו לב שיש דגם 4 דלתות שבארץ הוא נרשם כ-2012 – עם האגזוזים המשולשים מאחור, אבל בפועל הוא עם מנוע של הדור ה-8 של הונדה. אני מניח שהתהליך שם דומה, אבל ייתכן ויהיו שינויים).
רמת הקושי: קלה, אבל בגלל כמות הדברים שנדרש לפרק צריך סבלנות.
כלים דרושים:
ראצ'ט: במקרה הזה היה לי יותר נוח להשתמש בראצ'ט 1/4 עם מאריכים כמעט להכל (חוץ מפירוק ברגי המצערת עמם), כי אין כ"כ מקום להכניס ראצ'ט גדול יותר.
כמה גדלים שונים של בוקסות:
10 מ"מ לברגים של בית פילטר האוויר.
5.5 מ"מ לברגים של הסוגרים של צינור האוויר אלי המצערת.
12 מ"מ לברגי המצערת.
מד מומנט
פליירים: פלייר שפיץ ופלייר תרנגול גדול. משמשים לפתיחת הבנדים המקוריים שמגיעים על כל צינורות הקירור.
מגנט – כי דברים תמיד נופלים ונעלמים למטה.. ☺
מברג שטוח – אני החלפתי 2 בנדים מקוריים עם בנדים פשוטים שהיו לי, והסגירה שלהם עם מברג שטוח.
ספריי קרבורטור לניקוי הפיח מהמצערת.
מטליות מיקרופייבר/סמרטוטים
מומלץ – כלי דיאגנוסטיקה למחשב הרכב עם תוכנה ייעודית להונדה (לי יש מתאם OBDII בלוטות' MAXIAP200 של AUTEL שכולל דיאגנוסטיקה מלאה להונדה, כולל איפוס המצערת ועוד).
חלפים:
אטם בית מצערת מקורי של הונדה, מק"ט 17107-RNA-A01 (אני הזמנתי מ-AMAYAMA במחיר של 6.82 ₪ לאטם + משלוח).
הערה כללית: על מנת להגיע לבית המצערת נדרש לפרק את צינור האוויר מהפילטר אל המצערת, ולא חייבים לפרק את בית הפילטר. לי היה יותר נוח לפרק את בית הפילטר כדי שתהיה גישה נוחה למצערת, והמדריך כולל את כל השלבים שביצעתי.
תהליך העבודה:
יש לפרק 2 ברגי 10 מ"מ: אחד נמצא בחלק הקדמי של הפילטר, והשני בצד ימין ליד מחשב הרכב (הוא די עמוק בפנים, אז צריך מאריך ארוך ומגנט כדי לשלוף אותו).
לאחר פתיחת הברגים יש לשחרר את צינור האוויר אל הפילטר. הוא מורכב מחלק פלסטיק קשיח, ואחריו יש צינור גומי – שהוא הצינור שמתחבר לבית הפילטר ואותו יש לפרק. אחרי הפירוק צריך לכסות את פתח האוויר של צינור הפלסטיק עם מטלית.
עכשיו יש לפק את צינור הגומי המוביל מהפילטר אל המצערת. לצינור יש 2 בנדים ממתכת הנסגרים עם בורג המתאים לבוקסה 5.5 מ"מ (והוא מתאים גם למברג פיליפס – אני מעדיף להשתמש בבוקסה).
בנד אחד נמצא צמוד לפילטר והשני צמוד לבית המצערת בצד השני, מאחורי כל צינורות הקירור.
על מנת לנתק את צינור האוויר, יש לנתק את כל צינורות הקירור והנשם, ולהפריד את רתמות החשמל של המצערת אשר נתפסות על הצינור.
במקרה כאן, כל הצינורות מהודקים עם בנדים קפיציים, ועל מנת לפתוח אותם יש ללחוץ את 2 הלשוניות שלהם אחד כלפי השני – לשם כך יש להשתמש בפלייר. לי יותר נוח להשתמש בפלייר תרנגול במקרים אלו.
אם צינורות הגומי תפוסים חזק לצינורות המתכת ולא מוכנים להשתחרר – לעטוף עם מטלית/סמרטוט את צינור הגומי, לתפוס עם פלייר תרנגול ולנענע לצדדים בעדינות עד שמצליחים לפתוח את הוואקום ולשחרר את הצינור.
הנשם (מסומן בחץ הצהוב העליון בתמונה) תפוס עם בנד שלא ניתן להזיז (מעלה או מטה) – כדי להוציא אותו יש ללחוץ את הלשוניות ולמשוך את הנשם כלפי מעלה.
שימו לב יש צינור קירור העובר מעל צינור האוויר ומתחבר ישירות לבית המצערת (הוא תפוס במקום ייעודי על צינור האוויר של המצערת)
אני פירקתי את כל הצנרת שמובילות למצערת מהבלוק עצמו כדי שאוכל להזיז את הצנרת הצידה ושתהיה לי גישה נוחה יותר.
כעת יש לנתק את המחבר של חיישן ה-MAF בבית הפילטר – בחלקו האחורי לוחצים את הקליפס ומושכים אחורה.
הרתמה של המחבר תפוסה על קליפס קטן וירוק לבית הפילטר – עם שפיץ פלייר לוחצים אותו ודוחפים החוצה כדי לשחרר
אחרי שהמחבר מנותק לחלוטין מבית הפילטר, תופסים את בית הפילטר בצדדים באזור חלקו התחתון ומושכים כלפי מעלה ואליכם. לבית הפילטר יש גרומט בחלק האחורי שלו שמתלבש על פין מתכת – לי יותר נוח להכניס את יד שמאל פנימה, אל מאחורי בית הפילטר ואל הגרומט, ותוך כדי משיכה של בית הפילטר עם יד ימין אני דוחף החוצה את בית הפילטר עם יד שמאל.
אחרי שפינינו מקום לעבוד, אפשר להתחיל בפירוק בית המצערת. פותחים 4 ברגי 12 מ"מ, הנמצאים בארבע פינות
עכשיו צריך לפרק שני מחברים חשמליים: הראשון נמצא בחלק הפנימי של בית המצערת (לכיוון תא הנוסעים), והוא מכוסה בכיסוי גומי למניעת כניסת אבק. מרימים את הכיסוי, לוחצים על הקליפס שנמצא בחלק האחורי של המחבר – ומושכים כלפי מעלה. השני נמצא בצד השמאלי של המצערת (כשעומדים מולה).
מרימים את בית המצערת כלפי מעלה בעדינות, ועכשיו רואים את האטם היושב על המנוע עצמו
לוקחים ספריי קרבורטורים ומשפריצים בנדיבות על מטלית ומנקים את הסעפת במנוע מפיח. זה מה שיצא לי אחרי ניגוב קליל ראשוני
אחרי הניקיון – מכסים במטלית שלא ייכנסו גופים זרים למנוע
מניחים את בית המצערת על משטח רך (במקרה שלי – חצי מזרן יוגה שנמצא תמיד ברכב). משפריצים בנדיבות על המצערת (לא על חלקי הפלסטיק! רק על מתכת) ומתחילים לנגב עם מטלית עד שהמצערת נקייה.
אצלי לא היה מלוכלך בטירוף, אבל היו משקעים שדרשו ניקוי:
מכיוון שהמצערת כבר מפורקת, כיוון הפרפרית כבר לא רלוונטי וניתן להזיזה כך שמנקים את כל המשקעים מבית המצערת.
אני החלטתי להחליף אטם, למרות שלא כולם ממליצים על זה. אצלי האטם הישן היה במצב טוב, אבל לדתי כדאי להחליף את האטם לחדש אם כבר עברנו את כל התהליך עד לכאן – העלות היא שולית ויודעים שהכל תקין בהרכבה.
אצלי האטם הישן היה במצב טוב, אבל לדעתי כדאי להחליף את האטם לחדש אם כבר עברנו את כל התהליך עד לכאן – העלות היא שולית ויודעים שהכל תקין בהרכבה
מתקינים את האטם החדש במקום (יש רק אפשרות אחת להכניס אותו למקום כנדרש) – שימו לב ללשונית הקטנה הבולטת מצידו של האטם – יש לה מיקום מתאים בסעפת, כך שאי אפשר לטעות.
מכאן והלאה סדר ההרכבה הפוך לסדר הפירוק:
החזרת בית המצערת למקום, וסגירת 4 הברגים במומנט הנכון. אני הידקתי כל פעם את הבורג האלכסוני הנגדי במומנט המתאים לפי ספר הרכב – 16ft-lbs לכל בורג (שווה ערך ל-22NM).
חיבור מחדש של המחברים החשמליים של המצערת.
התקנת צינור האוויר אל המצערת מהפילטר, סגירת הבנדים מהמתכת שלו עם בוקסה 5.5. מ"מ, וחיבור מחדש של כל צינורות הקירור והנשם -לשים לב שמחברים את צינור הקירור של בית המצערת מסעיף 4.4 – והידוק כל הצנרת במקומות הייעודיים שלה.
התקנת בית פילטר האוויר במקומו – אני מוודא שהגרומט מתלבש כמו שצריך במקום עם היד, ודוחף את בית הפילטר למטה והלאה ממני. שימו לב להכניס את קליפס הפלסטיק של מחבר חיישן ה-MAF בחזרה למקומו בבית הפילטר.
מהדקים את ברגי בית הפילטר עם בוקסה 10 מ"מ, ומחברים את חיישן ה-MAF.
סוגרים את כל צנרת האוויר שפתחנו, וסיימנו.
עכשיו צריך לאפס את המצערת, ולעשות לה לימוד מחדש – אחרת המנוע לא יעבוד חלק, יהיה עם סל"ד גבוה ויקרטע. אפשר לעשות זאת בשני אופנים שונים:
כלי דיאגנוסטיקה מתאים – פשוט נכנסים לתפריט הרלוונטי ומבצעים איפוס למצערת – וזהו.
תהליך למידה למצערת:
סיבוב המפתח למצב הנעה (לא להניע!) ולהמתין 2 שניות.
לוודא שאין שום דבר חשמלי שעובד (מזגן, מפשיר אדים בחלונות, רדיו, אורות וכו').
מניעים, נשארים ב-PARKING או ניוטרל, ומעלים סל"ד ל-3,000 ונשארים בסל"ד הזה עד שטמפ' המנוע היא 90 מעלות או עד שהמאוורר של הרדיאטור מתחיל לעבוד (טיפ – כל רכיב OBD פשוט יכול לנטר טמפרטורה, אז אפשר לוודא מה הטמפרטורה המדויקת של המנוע ואז לעבור לשלב הבא).
מורידים רגל מהגז ונותנים לרכב לעבוד בסרק למשך 5 דקות.
אחרי 5 דקות המחשב אמור לאפס את המצערת והכל צריך לחזור לעבוד כמו שצריך בסל"ד נורמלי וללא קפיצות.
המדריך נכתב על ידי דורון רותם
